Quel est le taux d’humidité admissible dans les murs en pierre ?

Il n’existe aucun taux d’humidité réglementaire pour un mur en pierre. Aucun texte français ne fixe de pourcentage à ne pas dépasser, et les chiffres que l’on voit circuler, 4 %, 5 %, 7 %, ne renvoient à aucune norme opposable.

Cela ne veut pas dire que la mesure est inutile. Cela veut dire que le nombre affiché par un appareil ne se lit jamais seul. Un mur en pierre calcaire contient naturellement de l’eau, et le même pourcentage peut être banal sur du calcaire tendre et alarmant sur du granit.

Ce qui compte, c’est l’écart entre les zones du mur, la hauteur à laquelle l’humidité s’arrête, la présence de sels, et la méthode employée pour mesurer.

Pourquoi le chiffre de votre humidimètre ne veut pas dire grand-chose

Les appareils vendus en grande surface de bricolage appartiennent à deux familles, et aucune des deux n’a été conçue pour la pierre.

Les humidimètres à pointes

Un humidimètre résistif mesure la conductivité électrique entre deux pointes plantées dans le matériau. Il traduit ensuite cette conductivité en pourcentage, selon une courbe d’étalonnage établie pour le bois. Sur une maçonnerie, cette courbe ne s’applique pas.

Le problème principal vient des sels. Un mur ancien qui a subi des remontées capillaires pendant des décennies est chargé de nitrates et de sulfates. Ces sels conduisent très bien l’électricité, même à sec. Un mur parfaitement sec mais salé affichera un taux catastrophique. Le référentiel technique belge qui encadre ces mesures note que les valeurs résistives sont influencées par la teneur en sels et par la densité du matériau.

Les humidimètres capacitifs

Les modèles sans pointes, qui s’appliquent à plat, mesurent une variation de champ électrique sur quelques millimètres à quelques centimètres de profondeur. Ils ne percent rien, ce qui est pratique, mais leur lecture est perturbée par les sels, la densité et tout élément métallique dans le mur : agrafe, treillis, canalisation, armature.

Ces deux familles d’appareils donnent une indication relative, utile pour comparer deux points d’un même mur. Elles ne donnent pas une teneur en eau exploitable dans un rapport ou devant un juge.

Les méthodes qui font foi

Deux méthodes fournissent une teneur en eau réelle, exprimée en pourcentage de la masse du matériau sec. Les deux sont semi-destructives : elles supposent un prélèvement.

La méthode gravimétrique

Un échantillon est prélevé, pesé humide, séché en étuve, puis pesé à nouveau. La différence de masse donne la teneur en eau. C’est la méthode de référence, encadrée par la norme NBN EN ISO 12570.

La bombe à carbure

L’échantillon est enfermé dans une bouteille avec du carbure de calcium. L’eau contenue dans le matériau réagit avec le carbure et produit de l’acétylène. La pression qui monte dans la bouteille se lit sur un manomètre et se traduit directement en pourcentage de masse d’eau. Le résultat est disponible sur place, en quelques minutes.

Le point que presque personne ne mentionne : la profondeur

Le prélèvement se fait entre 5 et 8 centimètres de profondeur dans une maçonnerie, par forage lent ou au burin. C’est décisif. Un humidimètre de surface lit les trois ou quatre premiers centimètres, c’est-à-dire l’enduit et non la pierre. Sur un mur de 60 cm d’épaisseur, la surface peut être sèche pendant que le cœur est saturé, et l’inverse est tout aussi fréquent après une pluie.

Comment lire une mesure, puisqu’il n’y a pas de seuil

Le référentiel technique qui prescrit ces méthodes ne donne aucune valeur d’interprétation, et ce n’est pas un oubli. La capacité de saturation d’une pierre varie énormément selon sa porosité. Un calcaire tendre de Touraine et un granit breton n’absorbent pas la même quantité d’eau, donc le même pourcentage n’y décrit pas le même état.

La lecture utile est comparative. Un diagnostiqueur mesure plusieurs points et regarde les écarts.

• Un même mur, en pied, à mi-hauteur et en haut. Un gradient qui décroît vers le haut signe une remontée capillaire.
• Le même mur à l’intérieur et à l’extérieur, pour situer d’où vient l’eau.
• Une zone visiblement saine du bâtiment, qui sert de référence pour ce matériau-là, dans cette maison-là.
• La même mesure à deux saisons, parce qu’un mur ancien respire et que ses valeurs varient au fil de l’année.

Un écart marqué entre une zone et sa référence en dit plus que n’importe quel chiffre absolu.

Ne pas confondre avec l’humidité de l’air

C’est la confusion la plus répandue. Deux grandeurs différentes portent le même nom courant.

Les 40 à 60 % dont tout le monde parle concernent l’air d’une pièce, jamais un mur. Un intérieur à 55 % HR peut abriter un mur trempé, et un mur sain peut se trouver dans une pièce à 75 % HR mal ventilée. Nous détaillons la mesure de l’air dans notre article sur l’hygrométrie et la régulation de l’humidité intérieure.

Lire un mur sans appareil

Avant toute mesure, l’observation renseigne déjà beaucoup, et gratuitement.

• La hauteur de la zone humide. Une frange horizontale nette qui s’arrête entre 50 cm et 1,50 m du sol oriente vers une remontée capillaire.
• Les efflorescences, ces dépôts blancs poudreux ou cristallins. Elles prouvent que de l’eau a circulé dans le mur puis s’est évaporée en laissant ses sels. Leur présence confirme un transfert d’eau, même si le mur est sec le jour de la visite.
• Le décollement de l’enduit ou de la peinture, qui cloque et tombe par plaques.
• La localisation : un mur enterré, un mur au nord, un pied de mur sous une gouttière, un angle derrière un meuble.
• L’odeur de cave et les moisissures dans les angles, qui indiquent plutôt une condensation.

Les trois origines, et comment les distinguer

Un même mur peut cumuler les trois. Traiter une remontée capillaire par injection alors que le problème vient d’une gouttière percée coûte cher et ne règle rien.

L’erreur qui aggrave presque tous les cas

Un mur en pierre ancien fonctionne en absorbant de l’eau puis en la relâchant par évaporation. Il a besoin de respirer. Les enduits et peintures étanches, ciment, résine, film plastique, bloquent cette évaporation.

L’eau ne disparaît pas pour autant : elle monte plus haut, migre vers la face qui peut encore sécher, et fait éclater l’enduit par la pression des sels qui cristallisent dessous. Beaucoup de maisons en pierre dites « humides » le sont devenues après un ravalement au ciment.

Les enduits à la chaux, perméables à la vapeur, restent le choix cohérent sur ce type de maçonnerie.

Quand l’humidité devient un sujet juridique

La réglementation française ne raisonne pas en pourcentage mais en effets constatés. L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 sur le logement décent impose que le gros œuvre protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, que la couverture et les menuiseries empêchent les infiltrations, et que la ventilation permette l’évacuation de l’humidité.

Un locataire confronté à un mur humide n’a donc pas à produire un pourcentage. Il lui faut établir le manquement : traces, photographies datées, constat, courrier recommandé au bailleur, puis saisine de la commission départementale de conciliation ou du juge. Le service communal d’hygiène et de santé ou l’ARS interviennent quand la situation relève de l’insalubrité.

À l’achat, une humidité masquée par un enduit neuf et connue du vendeur peut relever du vice caché. C’est l’un des points que nous regardons lors d’un contrôle de salubrité avant achat.

Un mur durablement humide finit aussi par créer les conditions d’un développement fongique. Au-delà des moisissures de surface, c’est le terrain de la mérule, dont nous détaillons les risques dans notre article sur la dangerosité de la mérule pour l’homme.

Questions fréquentes